Диодный мост на сварку




Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Весна, лето, и ранняя осень  - лучшее время для людей вообще и  для гаражного мастера в частности.
Большую часть времени гаражник проводит, можно сказать, на чистом воздухе, скрываясь в гараже, только если солнце слишком достанет, или если  дождь идёт.


Однако лето, как и всё хорошее, быстро заканчивается.
С конца сентября и практически до конца марта — месяца гаражнику придется бороться с  холодом.
Холод кардинально меняет образ жизни гаражного мастера.
Холод заставляет работать при закрытых воротах, при недостатке пространства, света и чистого воздуха.
Холод сказывается на работе оборудования и меняет некоторые технологические приемы.
Холод может оставить под вопрос те или иные виды ремонтных работ, например, полировку.
Да что там ремонтные работы! Порой и в гараж — то ворваться — целая история… Сугробы по уши, да замки гаражные замёрзли….
Как будем обогревать гараж?
Актуальность этого вопроса в условиях нашего сурового климата не вызывает сомнений, поэтому обсудим его как следует.
Итак, обогрев возможен:
- с помощью электронагревателей.
- с помощью дровяной печи.
- с помощью отопителя на дизельном топливе.
- с помощью отопителя на отработанном масле.
- другие варианты.
Рассмотрим эти варианты по порядку.
Для того чтобы обогреть гараж электричеством, нужна мощность хотя бы 5-6 кВт. Не всякая  электропроводка в состоянии «потянуть» такую нагрузку (см. статьи «гаражное электричество») Тем более, что к этим 5-6 кВт прибавится мощность, потребляемая освещением, компрессором или сварочным аппаратом. Общая нагрузка составит неподъёмные 7-8 кВт.
Поэтому электрический обогрев возможен, если у вас нет проблем с электричеством.
Самое простое решение — купить два-три бытовых нагревателя мощностью 2-2,5 кВт, желательно с встроенными вентиляторами, и вопрос практически решён.
Современные нагреватели сделаны на основе керамических элементов и не содержат открытых проволочных спиралей.
Такие нагреватели, в отличие от спиральных, не выжигают кислород из воздуха.
Можно установить стационарные электрообогреватели в виде настенных панелей, тепловентиляторов и т.п.
Вообще говоря, с точки зрения широты выбора и простоты установки и подключения электронагреватели — вне конкуренции.
Далее.
Обогрев с помощью дровяной печи выглядит не так уж экзотически. Однако иметь в гараже  источник повышенной пожароопасности решится не каждый.
Дрова опять — таки нужно где-то добывать и хранить.
Тем не менее, мне приходилось бывать в гаражах, где все эти вопросы успешно  и красиво решались.
Дровяная печь — романтичный, но малоэффективный и опасный источник тепла. Ждать, пока печь прогреет гараж, придётся долго. Растопка, поддержание горения также требуют времени — вам некогда будет работать.
Если, конечно, вы не наймете истопника.
Гараж, в котором нет проблем с электричеством, тоже большая редкость.
Наиболее практичен всё же отопитель на дизельном топливе, например, распространенный и популярный в гаражах отечественный автономный отопитель ОВ-65 (чаще именуемый «атомкой»),  или его более производительный собрат ОВ-95, потому что он имеет:
- относительно небольшие габариты и хорошо компонуется в гараже.
- большую тепловую мощность (около 7,5 кВт для ОВ-65 и 11кВт для ОВ-95)
Получить такую же мощность от электрического обогревателя (в типичном гараже с типичной проводкой) абсолютно нереально.
- достаточно безопасное в пожарном плане дизельное  топливо, расход которого составляет около  1,2 л в час (по сведениям из описания ОВ) для ОВ-65 на номинальном режиме. У отопителя имеется также и «частичный режим», который используется при розжиге и прогреве. Производитель не рекомендует использовать этот режим на постоянной основе, однако расход солярки уменьшается примерно до 0,8 л в час.
Ещё один популярный агрегат- это автономный отопитель типа «Сирокко», который использовался ещё в советское время для отопления салона автобуса «Икарус»
Тепловая мощность этого девайса ещё выше, чем у ОВ65/95 и составляет 17 кВт.
Стоимость такого отопителя, если его покупать новым и в магазине, довольно высока — от двадцати до тридцати тысяч рублей, в зависимости от типа и комплектации.
Поэтому, оптимальный вариант — это покупка б/у агрегата, чистка, ремонт и ввод в эксплуатацию.
Для большей полноты обзора замечу, что в природе существуют отопители, работающие на бензине.
Самые распространённые из них -
Но.
Они имеют два очень существенных недостатка — невысокую тепловую мощность (2 и 3,5 кВт соответственно) и пожароопасное топливо. Это значит, что затея обогреваться бензином выглядит опасной и, самое главное,  неэффективной.

Устройство атомки

Устройство атомки

Раз уж мы всерьёз собрались обогреваться соляркой, то совсем не лишним будет ознакомиться  с устройством отопителя.
Отопитель имеет цилиндрический корпус, на котором находятся:
1 — патрубок для выхода горячего воздуха. На патрубке может быть установлен датчик перегрева 2.
4 — свеча накаливания.
8 — рычажок переключения режимов — «отопление — вентиляция». В положении «вентиляция» двигатель разобщен с топливным насосом и нагнетателем.
В этом положении рычага горение в камере сгорания прекращено, осевой вентилятор 16 гонит воздух без подогрева.
9 — патрубок для входа холодного воздуха
11 — сливной патрубок — через него из камеры сгорания вытекает солярка при неудачном запуске.
12 — всасывающий патрубок для подвода воздуха в камеру сгорания
13 — штуцер подвода топлива
14 — выхлопной патрубок. Выхлопной патрубок бывает верхним и нижним. На патрубке может быть установлен датчик горения 15.
В корпусе отопителя расположены:
3 — камера сгорания.
7 — двухрежимный электродвигатель, приводящий в действие:
16 — осевой вентилятор
5 — нагнетатель (вентилятор, подающий воздух в камеру сгорания).
6 — топливный насос
10 -  разбрызгиватель (распылитель) топлива
Осевой вентилятор 16 обдувает раскаленные стенки камеры сгорания холодным воздухом,
поступающим через входной патрубок 9.

Две атомки

Две атомки

На выходе получаем подогретый на 95 градусов воздух. Это значит, что при температуре
воздуха на входе, скажем, -20 Цельсия, температура воздуха на выходе составит +75 градусов тепла, что, согласитесь, очень даже хорошо.
Электродвигатель отопителя — двухрежимный (двухскоростной)
На первой (малой) скорости осуществляется запуск и прогрев. После прогрева двигатель переключают на вторую (большую) скорость, которая и является рабочей.
Электродвигатель может быть в двух вариантах — на питающее напряжение 12 В или  24 В постоянного тока  при потреблении тока соответственно 10-11 А и 5-6 А
Штатная свеча накаливания питается через контрольную спираль и имеет ток потребления около 16 А, что, согласитесь, довольно много.
Аналогичная свеча используется в бензиновых отопителях — от автомобиля «Запорожець», а также в отопителях О15 и О30.
Поскольку в отопителе имеется топливный насос, то подача солярки может осуществляться по достаточно длинному (до двух метров) трубопроводу внутренним диаметром 6-8 мм. Насос самостоятельно прокачает трубопровод, на что может потребоваться 2-3 минуты на каждый метр его длины.
Обсудим теперь другие варианты обогрева.

Печь на отработанном масле

Печь на отработанном масле

Из них больше всех мне нравится печь на отработанном масле. В принципе, эта печь - такая же дровяная, но вместо дров горят пары масла.
В этом случае нет проблем с топливом — вы используете бесплатную отработку, собранную у себя и у соседей.
Теплообмен с окружающей средой происходит также, как и в дровяной печи — «буржуйке» То есть, за счёт конвекции.
Но.
Габариты у печи не очень компактные.
Да и разместить её можно только на полу — а это очень неудобно. Да и от шлака  печь надо чистить довольно часто. Да и выглядит эта печь так, как будто её только что вытащили из Ада, где на ней жарили грешников…
И ещё.
Для такой печи необходимо выделять специально оборудованный угол, делать высокий, не менее 4 м высоты и 100 мм диаметра, дымоход, и обязательно иметь песок на всякий пожарный случай. Детали работающей печи раскалены до ярко — вишнёвого каления, что значительно повышает ожого- и пожароопасность.
Печь на отработке,  в отличии от атомки,  невозможно быстро загасить.
Невзирая на все эти недостатки, печь на отработке можно эксплуатировать в тех гаражах, где нет проблем со свободным местом,  с организацией »правильного»  дымохода, а также с серьёзными  противопожарными мероприятиями.

Далее.
Отопление можно организовать с помощью пропановых горелок — или каталитических, или с открытым пламенем. Но, ей Богу, здоровье и жизнь дороже: слишком велик риск угореть, нанюхаться пропана, или, вообще, взлететь на воздух.
Далее.
В Интернете есть описания разных отопителей, порой опасных и не слишком эффективных (например, на базе паяльной лампы и чугунного радиатора)
При желании, вы сами можете поискать их описания в Интернете и решить, нравятся они вам или нет.

Адаптация автономного отопителя ОВ-65 к условиям гаража.
Автономный отопитель предназначен для установки на автотранспорте и поэтому имеет соответствующее напряжение питания: 12 или 24 В постоянного тока.
Это значит, что нужно делать сетевой блок питания, который обеспечит на выходе напряжение 12 или 24 Вольт  (в зависимости от того, какой у вас в отопителе электродвигатель) для питания электродвигателя и свечи накаливания (только во время запуска)
Вот о свече накаливания поговорим подробнее.
Штатная свеча накаливания — самая ненадежная деталь отопителя. Конструктивно представляет из себя спираль из толстой проволоки (кажется, нихромовой) с высоким удельным омическим сопротивлением. К питающему напряжению подключается через последовательно включенное  дополнительное сопротивление в виде спирали из такой же примерно проволоки. Дополнительное сопротивление называется контрольной спиралью и расположено в специальном окне штатного  блока управления. Контрольная спираль нужна для того, чтобы контролировать нагрев свечи до рабочей температуры. Если  контрольная спираль раскалилась «до красна», значит, и свеча накаливания раскалилась тоже.
Свеча накаливания требует периодической чистки. Как показала практика, потребность в чистке свечи возникает через каждые 3-7 дней, так как она забивается нагаром и теряет возможность поджигать топливо при запуске. Через месяц свечная спираль становится хрупкой, как стекло, и ломается, не выдержав очередной чистки. Начинаются нудные поиски новой или ремонт старой. Далее история повторяется.
В остальном,  печь отлично работает и не требует к себе какого-то особого внимания.
Гаражники! Знайте!
Чтобы печь запускалась без проблем, нужно выбросить штатную свечу накаливания к чёртовой матери, а вместо нее установить пальчиковую свечу накаливания типа «Champion» или ей подобную, используемую в импортных легковых дизелях для запуска. Новую свечу устанавливают через простейший переходник, который вам выточит (как бы) любой токарь.

Свеча вворачивается в переходник высокой торцовой головкой на 12. Новая свеча рассчитана на питающее напряжение 12 в при токе потребления 10-12 А. Через 10-30 секунд после включения кончик свечи прогревается до ярко-вишнёвого каления, а ток потребления падает до 5-6 А.
Видео разогрева свечи от аккумулятора смотрите
Свеча обладает свойством самоочищения от нагара и не требует внимания годами.
И ещё. Рабочая температура корпуса свечи, установленной в отопитель, значительно выше, чем при работе на дизеле. И это понятно — на дизеле температура корпуса свечи не превышает температуры охлаждающей жидкости. А в атомке никакой жидкости нет, и температура повышается до 200 градусов. Поэтому, через некоторое время у свечи может оплавиться пластиковая электрическая изоляция центрального провода.
Однако, это не приводит ни к каким последствиям.

Блок питания «атомки»  ОВ-65/95 . Датчики горения и перегрева.
Чаще всего в распоряжение гаражника попадает отопитель, рассчитанный на питание от сети постоянного тока напряжением 24 Вольт.
Что касается отопителей на 12 Вольт, то такие встречаются реже (лично мне не попадались)
Таким образом, для питания отопителя нужен сетевой блок питания (источник), выдающий нужные напряжение (12 или 24 В) и ток для питания электродвигателя и свечи накаливания.
В общем случае, блок питания состоит из трансформатора мощностью 200 -300 Вт, диодного моста VD, электролитического конденсатора и трех выключателей — сетевого В1, включателя свечи накаливания В2, переключателя режимов (скоростей) двигателя В3.

Схемы источников питания печи ОВ65/95

Схемы источников питания печи ОВ65/95

1. Если «атомка» рассчитана на 12 Вольт, то блок питания должен выдавать напряжение 10 — 14 В при токе нагрузки 10 — 12 А постоянно и до 15 А кратковременно (во время включения свечи накаливания)
Токи нагрузки указаны в «чистоте», безо всякого запаса. В реальных условиях ток нагрузки, который способен длительно выдавать блок питания, не должен быть меньше 20 — 25 А.
Трансформатор блока питания имеет одну вторичную обмотку на напряжение 12 — 15 Вольт при токе нагрузки около 20 А.
2. Если двигатель рассчитан на 24 в, то источник  должен выдавать напряжение 22 — 27 Вольт при токе нагрузки не менее 6 А постоянно и 15 А кратковременно (во время включения свечи накаливания)
Вторичная обмотка трансформатора имеет отвод от середины и должна выдавать напряжение 24 -28 Вольт при токе нагрузки до 15 А.
3. Если не хочется делать источник питания, то можно питать отопитель от аккумулятора, то есть штатным образом. В этом случае «атомка» питается от одного или двух 12 — вольтовых аккумуляторов, в зависимости от номинального напряжения питания имеющегося у вас отопителя.
4. Если двигатель в отопителе на 24 Вольта, то аккумуляторов будет два, соединенных последовательно.
Питание для свечи накаливания берётся от одного аккумулятора.
У этого варианта питания атомки есть одно большое преимущество: если в гараже внезапно вырубилось электричество, то печь не встаёт аварийно, а продолжает работать. Более того. На аккумуляторах можно организовать аварийное освещение, и вы не будете шарахаться в темноте, используя ненормативную лексику.
Для того чтобы аккумуляторы всегда были в «форме», к ним постоянно или периодически   подключают подходящее автомобильное зарядное устройство.
Вовсе не обязательно покупать для этого новые автомобильные аккумуляторы. Можно использовать старые, но ещё не «дохлые».  Или аккумуляторы от компьютерных UPSов  ёмкостью от 8 Ампер-часов и более.
Сечение монтажных проводов источника питания и подводящих кабелей  должно быть не менее 1,5 кв. мм для двигателя и 2,5 кв. мм для свечи накаливания. Выключатель В1 должен быть рассчитан на переменный ток 3 — 5 А, выключатели В2 и В3 (для всех схем) на постоянный ток не менее 10А.
Что касается диодного моста, то лучше купить импортный на ток 50 Ампер. Такой мост не боится перегрузок, а подключение к схеме ведётся на штекерах.
И ещё.
Как вы понимаете, предоставленный мной обзор источников питания, пригодных для отопителя, далеко не полный.
Во всяком случае, возможно использование и других вариантов построения питателей.
Мне известны комбинации из одного или нескольких блоков питания для компьютера. Например, 12 Вольтовую печь можно питать от писишного источника на 350 Вт. В нём есть напряжение 12 В при токе до 12 А (возможно, ток указан неточно)
Далее.
Если на вашем отопителе есть датчики горения и перегрева, то их также можно включить в схему отопителя. Датчик перегрева аварийно выключит электродвигатель (так работает , но лучше выключать не двигатель, а электромагнитный клапан, встроенный в топливопровод),  если температура воздуха превысит критическую отметку. Это случается тогда, когда воздуховод чем-то забит.
Что касается датчика горения, то он просто проинформирует вас, что печь вышла на режим.
Для подключения датчиков нужно несколько модифицировать схему и добавить в неё пару автомобильных реле, так как датчики не могут коммутировать нагрузки непосредственно.
Если датчиков нет, то в этом нет ничего страшного. Работу печи можно контролировать и без них, на слух и на ощупь. Тем более что производитель категорически запрещает эксплуатировать печь без присмотра.

Компоновка атомки с верхним выхлопным патрубком

Компоновка атомки с верхним выхлопным патрубком

Особенности  размещения, монтажа и эксплуатации отопителя в гараже.
В гараже удобнее всего компоновать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка. В этом случае атомку располагают на стене, в дальнем углу гаража, поближе к потолку,  а выхлопную трубу (с теплоизоляцией от деревянных частей) выводят наружу через гаражную крышу.
Канистра с соляркой и блок питания расположены на настенной полочке, тоже довольно близко к потолку.
Как видно из картинки, канистра расположена значительно ниже, чем это предписано инструкцией по монтажу (см. рисунки ниже) Тем не менее, насос справляется с подачей топлива даже в таком варианте.
В этом варианте расположения сам отопитель, а также все его прибамбасы практически ничему и никому не мешают, так как располагаются почти под потолком.
Атомка с нижним расположением выхлопного патрубка менее удобна для монтажа в гараже, так как располагается на правой или на левой стене гаража, возле ворот.
В этом варианте в стене нужно бурить дыру для выхлопной трубы, а саму печь обычно располагают на небольшой от пола высоте, рядом с воротами.
Это значит, что печь будет мешать вам, и тем сильнее, чем меньше ваш гараж. Более того. Выхлопные газы будут попадать в гараж с улицы через щелястые ворота и прочие вентиляционные отверстия, добавляя лишней вони.
От трудолюбивого героя — гаражника и так воняет Бог знает чем.
А тут к широкому спектру запахов, источаемых гаражником (это особенно заметно тогда, когда он пришёл из гаража домой и принялся стаскивать с себя ароматные гаражные хламиды — жена и домочадцы затыкают носы), добавится тошнотворный парфюм от  солярки и её перегара! Брр! Как будто вы не гаражник, а механик — водитель танка.
Поэтому, если у вас есть выбор, то лучше брать отопитель с верхним расположением выхлопного патрубка.
Монтаж отопителейВот о выхлопном патрубке подробнее.

Если вы думаете, что к выхлопному патрубку отопителя можно герметично подсоединить подходящую трубу и вывести выхлопные газы куда вам нравится, то вы глубоко ошибаетесь!

Если вы так сделаете, то нормальная работа отопителя будет невозможна. «Атомка» будет издавать чудовищные звуки — низкочастотный гул, уханье… Из выхлопной трубы будет вылетать чёрный дым, а всасывающий патрубок будет периодически плеваться дымом и огнём…
Находиться в одном помещении с таким агрегатом будет просто жутко — желание обогреться будет вытеснено желанием свалить куда — нибудь подальше и побыстрее.
А теперь о правильном решении.
По инструкции, выхлопные газы должны отводиться через трубу диаметром не менее 100 мм, внутрь которой на глубину 30 — 40 мм введён выхлопной патрубок отопителя.
Причём, это касается только печи с верхним выхлопным патрубком.
Что касается печи с нижним расположением выхлопного патрубка, то, судя по инструкции,     нормальная выхлопная труба (не считая небольшого огрызка) для неё вообще не предусмотрена.
В Интернете висит много вариантов доработок атомки с целью преодолеть этот недостаток. Так или иначе, людям удаётся заставить печь нормально работать, даже если монтаж выхлопной системы сделан не по рекомендациям заводской инструкции. Однако, на мой взгляд, все эти усовершенствования превращают и без того достаточно сложный агрегат в экспериментальную установку типа адронного коллайдера.
Вот почему я напираю на то, что у вашей печи по — возможности, должен быть верхний выхлопной патрубок.
Поэтому, прежде чем монтировать выпускную систему, хорошенько изучите инструкцию к отопителю, или хотя бы рисунки в тексте.
Строго говоря, отопитель должен устанавливаться изолированно от отапливаемого помещения. Так, как это сделано на автотранспорте: печь находится снаружи КУНГа, или там чего нибудь ещё, или хотя бы в предбаннике.
Но у гаражника нет вариантов — если расположить печь снаружи гаража, то она не провисит там и дня.
Предбанника в гараже тоже нет.
Остаётся только один вариант — монтировать атомку внутри помещения.
Недостатки этого варианта в том, что печь работает довольно шумно — грохот вентилятора плюс гул пламени плюс вероятность попадания угарного газа в отапливаемое помещение.
Однако без печи в гараже можно околеть от холода.
Вот гаражник и идёт на риск.
Далее.

Сушка жидкой шпатлёвки на двери Ваз - 2106 горячим воздухом из отопителя ОВ65 Сушка жидкой шпатлёвки на двери Ваз — 2106 горячим воздухом из отопителя ОВ65

К выходному патрубку печи можно подсоединить воздуховод из гофрированного алюминия диаметром 110 мм (продается в хозяйственных магазинах и на строительных ярмарках) и направлять горячий воздух в нужную вам сторону — например, на заледеневшие, на морозе ноги, или на окрашенную деталь.
Лично я использую комбинацию из водосточной трубы и гофрированной трубы.
С помощью автономного отопителя можно сушить окрашенные в зимнее время панели (см.фото)  Сушку можно начинать только на следующий после окраски день.
На расположенную, например, на малярном стенде деталь направляете струю горячего воздуха — сначала на один участок, потом на другой. Старайтесь не перегреть деталь.
Эффективность отопителя ОВ-65, или ОВ-95, и тем более «Сирокко, достаточно высока. На улице трещит мороз, а у вас в гараже уже через 20 минут после пуска становится заметно теплее. Через час вы снимаете тяжелые зимние хламиды и остаетесь в спецовке, одетой поверх свитера. Если греть гараж беспрерывно в течение нескольких часов, то жара может стать избыточной.
При каждодневной работе отопителя по нескольку часов оттаивает вода, забытая в пластиковых бутылках, на козырьке крыши появляются сосульки.  Гараж уже не так проморожен, как до начала «отопительного сезона», поскольку успел накопить тепло.
Очень часто отопитель покупают  на рынках, или через газету частных объявлений, уже бывшим в употреблении. Как правило, его покупают без инструкции, блока питания и датчиков горения и перегрева.
В этом случае его лучше разобрать, очистить от грязи и от нагара. Проверить щетки  и смазать подшипники  электродвигателя. Затем заменить свечу и соорудить блок питания. Питать отопитель соляркой можно из пластиковой канистры нужного вам объема. Иногда бывает удобнее использовать канистры на 20-30 литров и более, чтобы увеличить интервал между заправками. Солярку можно подавать через резиновый шланг, опущенный на дно канистры. На конце шланга необходимо установить простейший самодельный сетчатый фильтр.

Подготовка отопителя к запуску. Запуск и остановка.
После монтажа отопителя можно начинать пробные пуски.
Перед первым пуском нужно прокачать топливопровод. Для этого опускаем подводящий шланг в канистру, открываем топливный кран, а свечу накаливания временно выворачиваем. Включаем двигатель на большую скорость. Тот момент, когда топливо заполнит подводящий шланг, насос и начнет поступать в камеру сгорания, будет отмечен появлением брызг солярки на стенках свечного отверстия.
Это значит, что топливный насос работает.
Останавливаем двигатель, вворачиваем пальчиковую свечу с переходником и подключаем к ней провод.
Затем включаем накал и ждем секунд 10-15, после чего включаем двигатель на малую скорость. Через некоторое время появляется гул пламени, и спустя 10 — 15 секунд  после его появления выключаем накал. Через 10 — 15  минут печь прогреется, и двигатель можно переключить на высокую скорость.
При последующих пусках открываете топливный кран и включаете накал, затем через 10 -15 секунд включаете двигатель и ждете, когда загудит пламя. Пламя загудело — выключаете накал и греетесь на здоровье. Если вы запускаете печь со штатной (спиральной) свечёй накаливания, то последовательность действий при запуске свечи будет той же самой. Но с некоторыми отличиями:
1. Спиральная свеча разогревается значительно дольше, чем пальчиковая.
2. Контроль разогрева ведётся по контрольной спирали. Если спираль раскалилась до ярко — вишнёвого цвета, это как бы значит, что свеча накаливания раскалилась как бы до того же ярко — вишнёвого цвета. Однако, если свеча накаливания забита нагаром, запуск будет невозможен, даже если контрольная спираль сияет, как полуденное солнце.
Это значит, что придётся вычистить свечу, и уже затем пытаться запустить печь.
Теперь поговорим о том, как корректно «глушить» печь.
Нельзя просто взять и выключить питание.
В этом случае печь начинает трещать и щёлкать, из всасывающего патрубка появляется белый дым — это испаряется несгоревшая солярка. Печь испытывает термоудар, так как резко прекращается отвод тепла от раскалённых стенок камеры сгорания.
Для того, чтобы печь не испытывала термоудара, необходимо сначала перекрыть топливный кран. После того, как солярка выгорит и пламя погаснет,  продолжить работу отопителя до тех пор, пока выходящий воздух не станет чуть тёплым. Обычно на это требуется несколько минут. И уже после этого выключать двигатель вентилятора.
Повторный запуск возможен только после полного остывания печи.
В конце статьи хочу напомнить:
1. Любой обогреватель потенциально может стать причиной пожара.
2. Любой обогреватель (кроме электрического) потенциально может вызвать отравление угарным газом.
3. Эксплуатация любого обогревателя может вызвать решительный протест гаражного начальства. Помните, что закон не на вашей стороне!

Написал Homa, ноябрь 2009 — ноябрь 2016 г.г.

Метки: , , , ,


Источник: http://www.vgaraje.su/?p=1681



Диодный мост на сварку фото



Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Диодный мост на сварку

Похожие записи: